Знаменитая Куршская коса отделяет Куршский залив от Балтийского моря, а Россию от Литвы. Вот такое удивительное перекрестье суши, воды и государств. Коса протянулась от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды на 98 километров в длину. Самое узкое её место – у русского посёлка Лесной (около 400 метров), а самое широкое – за литовской Нидой (почти четыре километра). Интересно, что коса сейчас скорее полуостров, так как возле Клайпеды есть судоходный пролив, соединяющий Куршский залив с Балтийским морем.
История косы довольно древняя. Коренными жителями косы было племя куршей, в честь которых коса получила своё современное название. В ходе раскопок удалось установить, что в X-XI веках в районе нынешнего посёлка Рыбачий находилось поселение викингов. К середине XIII века коса стала частью владений Тевтонского ордена и использовалась в качестве дороги между северными и южными его владениями. В те времена косу называли Страной гнёзд – Nestland. Её и сейчас иногда называют птичьим мостом, так как коса стала частью миграционного пути для 150 видов птиц, проложенного через Калининградскую область в прибалтийские страны. По результатам Потсдамской конференции 1945 года Калининградская область вместе с частью Куршской косы отошла к СССР. Интересно, что косу долгое время называли Курской, лишь с 1985 года в официальных названиях и косы и залива появилась буква «ш».
Сейчас территория Российской Федерации на Куршской косе заканчивается посёлком Морское. Литва после границы начинается посёлком Нида. С российской стороны можно доехать до пограничного пункта, но фотографировать в сторону границы нельзя, только в сторону России.
Кстати, границу можно пересекать на велосипеде, так что при наличии визы и загранпаспорта можно совершить хорошее велопутешествие по всей длине Куршской косы. В Ниде по берегу залива проложена отличная велодорожка. До Морского можно доехать рейсовым автобусом с автовокзала Зеленоградска, путь займет у вас около часа. Если вы используете личный транспорт или такси, следует учитывать, что въезд на косу платный. В хорошую погоду и в выходные у пропускного пункта иногда образуется пробка, которая может начинаться от самого Зеленоградска.
До 1946 года Морское носило название Пиллкоппен. Поселение было так названо по священной языческой горе. Раскопки показали, что поселения рыбаков здесь существовали как минимум с позднего каменного века. В XIII веке тевтонские рыцари воздвигли здесь замок и кирху, которые до нас не дошли. Коса известна своими дюнами, движение которых естественным образом сдерживали леса. Когда орден пришел в упадок на косе началась вырубка лесов и выпас скота, что привело к уничтожению растительного слоя, закреплявшего пески. В 1713 году Пиллкоппен покинул последний житель. Люди переселились севернее, был создан посёлок Новый Пиллкоппен, но к 1797 году леса и там не осталось, а в 1839 году в нём был брошен последний дом. Но кладбище посёлка просуществовало еще какое-то время, на это указывает найденный в этих местах камень с надписью «Кладбище Пиллкоппена, занесённое песком. 1900 год». Местные жители перебрались в поселение Петш-Пеллкоппен, но через 30 лет на него начала надвигаться песчаная гора Петш. На этот раз власти решили попробовать побороться с песками. На борьбу были выделены 500 тысяч золотых марок и три сотни рабочих во главе с дюнным инспектором Францем Эфа. За пять лет работы по лесовосстановлению и укреплению песков нависшую над рыбацким посёлком дюну удалось остановить. Вершину дюны Петш тогда назвали именем Франца Эфы. Сейчас вся ближайшая к посёлку Морское дюна так и зовётся – дюна Эфа.
Морское стоит на заросшем берегу Куршского залива. Здесь есть автостанция, церковь и магазин.
Ассортимент магазина весьма ограничен, зато здесь собирают средства на корм местным кошкам.
Усатым даже выделено место у крылечка для отдыха и приёма пищи.
На песчаной возвышенности у посёлка ведутся работы по созданию экологической тропы «Пиллкоппен». Удобный подъем на неё начинается с середины асфальтированной (на удивление) дороги, ведущей от посёлка к морю. Можно подниматься и из самого посёлка, тропки есть, но там склон круче и песок сильно замедляет подъём.
На развилке тропинок вашему взору предстанет деревянная парусная лодка. Указатель на тропе покажет направление к береговой батарее «Рауль» 1939 года.
Батарея была названа в честь Беньямина Рауле, предпринимателя и основателя бранденбургского военно-морского флота, и стала самой восточной батареей Рейха. Это укрепление было восстановлено в 2020 году.
Рядом находится еще одно, но без восстановительных работ оно едва заметно среди деревьев и песка.
Недалеко от батареи есть незаконченная смотровая площадка, проход на которую закрыт. Она установлена над старым бункером, попасть в который пока невозможно.
Зато на площадке оборудованы подвесные качели, с которых открывается прекрасный вид на Куршский залив.
Еще ближе к краю холма установлена фигура Тевтонского рыцаря, взирающего на залив. Как тут не вспомнить пушкинское: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел…»
Дорога от посёлка к морю проходит словно сквозь лес. С одной стороны – тот самый холм, засаженный деревьями. На нём водятся лисы. С другой стороны – хвойный пролесок, где как-то раз была встречена пара цапель. Вокруг – щебетанье птиц и шум ветра. Лес заботливо укрывает путника от ветра и солнца.
В конце пути стоит придорожная таверна «Медвежья лапа».
Здесь вас смогут накормить горячей едой, а еще тут есть литовское мороженое и пиво. На веранде играет отличная музыка и работает прокат велосипедов.
Чуть дальше, у начала подъема на прибрежный вал, есть кафе «Лисий двор».
Здесь подают горячие и холодные напитки и пирожные.
После подъема по деревянной лесенке вам, наконец, откроется панорама Балтийского моря.
На пляже близ Морского очень мало людей даже в самые тёплые дни июля.
Если вы прогуляетесь по валу влево, то сможете обнаружить совсем новый деревянный настил, с которого очень приятно наблюдать за морем на закате.
